Суходольский, блог фотографаДавайте сегодня обсудим тему выбора первой камеры. Я как фотокор со стажем считаю её интересной: вопрос «какая камера нужна новичку» мне задают чаще, чем любой другой, и почти всегда за ним стоит страх купить «не то». Короткий ответ такой: на первые месяцы хватает телефона с ручным режимом и RAW; если вы понимаете, что фотография затянула, разумный следующий шаг — недорогая камера с кропнутой матрицей, чаще всего б/у беззеркалка, и светосильный фикс; полный кадр нужен тогда, когда вы уже упираетесь в слабый свет и хотите сильнее размывать фон, обычно не раньше чем через год регулярной съёмки.
Чем отличаются телефон, кроп и полный кадр?
Главная разница — размер матрицы. В телефоне она маленькая, в камерах формата APS-C, которые в обиходе называют кропом, заметно больше, а полнокадровая матрица по размеру совпадает с кадром плёнки 36 на 24 мм. Чем больше матрица, тем больше света она собирает при тех же настройках, тем меньше шума в темноте и тем проще получить малую глубину резкости.
Вторая разница — управление и оптика. Телефон снимает через несколько встроенных камер и сильно опирается на вычислительную обработку: склеивает кадры, вытягивает тени, рисует размытие программно. Камера с прикладной оптикой даёт меньше «магии», но больше контроля: вы сами решаете, какой будет выдержка, диафрагма и как ляжет свет.
Если упростить:
- телефон — всегда с собой, хорош при дневном свете, ограничен в темноте и в работе с движением;
- кроп — компактнее и дешевле полного кадра, огромный выбор б/у техники и объективов, качества хватает для печати и коммерческой съёмки;
- полный кадр — лучше в слабом свете, мягче размытие фона, но дороже сама камера и особенно объективы.
Когда телефона достаточно для обучения?
Гораздо чаще, чем кажется. Экспозицию, свет и композицию можно учить на любом устройстве, где есть ручной или профессиональный режим. Телефон честно показывает главное: где свет, как он падает на лицо, что происходит с фоном. Кадр, плохо построенный на телефоне, не станет хорошим на дорогой камере.
Телефона достаточно, если:
- вы снимаете в основном днём, у окна, на улице;
- вам важно учиться каждый день, а камера дома лежала бы в шкафу;
- вы готовы включить RAW, если он есть, и снимать в ручном режиме хотя бы часть кадров.
Есть и практический плюс: телефон не пугает людей. На улице и в кафе человек с телефоном почти незаметен, и герои ведут себя естественно. Для уличной и бытовой съёмки это иногда важнее любой матрицы. Многие фотографы, у которых есть дорогая техника, всё равно делают часть личных кадров на телефон именно поэтому.
Пределы телефона видны быстро: слабый свет в помещении, быстрые дети и спорт, портреты с естественным размытием. Как только вы регулярно в них упираетесь, это и есть сигнал задуматься о камере. Пока такого сигнала нет, деньги лучше потратить на поездку или на разбор ваших снимков. Порядок, в котором стоит учиться в первый месяц, я расписал в плане обучения фотографии на 30 дней.
Почему кроп — разумная середина для старта?
Камеры формата APS-C закрывают почти все задачи новичка и при этом не требуют больших вложений. Корпус меньше и легче, его не жалко брать с собой каждый день. На вторичном рынке их много, поэтому можно взять крепкую модель нескольколетней давности за часть цены новой.
На что смотреть при покупке б/у кропа:
- есть ли ручной режим, RAW и нормальный видоискатель или хотя бы яркий экран;
- сколько срабатываний затвора уже сделано и в каком состоянии байонет, экран, кнопки;
- нет ли пыли и царапин на матрице, проверьте снимок на закрытой диафрагме по светлому небу;
- доступны ли объективы под эту систему, в том числе недорогие светосильные фиксы.
Китовый зум, который продают вместе с камерой, вполне годится на первое время. Позже к нему стоит добавить один светосильный фикс, и это даст больше, чем замена корпуса.
Где полный кадр действительно выигрывает?
Преимущество полного кадра видно не днём, а вечером. На улице с витринами, в зале, на концерте, в квартире зимой полнокадровая матрица позволяет поднять ISO на ступень-полторы выше при сопоставимом шуме. Для репортажа в слабом свете это часто разница между резким кадром и шевелёнкой.
Был у меня опыт, когда на вечерней съёмке городского праздника я работал одновременно двумя камерами — с кропнутой и с полнокадровой матрицей. Пока было светло, разницы в кадрах никто бы не заметил. Когда стемнело и остались только фонари и витрины, кроп пришлось поднимать до таких ISO, что лица теряли детали, а полный кадр ещё держал картинку. С тех пор я говорю ученикам: полный кадр покупают под темноту, а не под солнце.
При этом полный кадр не исправляет ошибки съёмки. Заваленный горизонт, мусорный фон и плохой свет остаются такими же. Самые частые промахи я собрал в статье об ошибках начинающих фотографов, и почти ни один из них не зависит от размера матрицы.
Что важнее для новичка: камера или объектив?
Объектив. Корпус меняется раз в несколько лет, а хорошая оптика переходит с одной камеры на другую. Резкость, контраст, светосила и характер размытия задаются прежде всего стеклом.
Типичный выбор новичка — зум или фикс:
- универсальный зум удобен в поездках: не нужно менять объектив, можно быстро кадрировать;
- фикс на 50 мм или его аналог для кропа, обычно 35 мм, светосильнее, легче и часто дешевле; он учит работать ногами и видеть кадр, а не крутить кольцо зума;
- на светосильном фиксе проще снимать в помещении без вспышки и размывать фон в портрете.
Если бюджет ограничен, лучше взять камеру попроще и хороший фикс, чем дорогой корпус с медленным китовым зумом. Разобраться в обозначениях на объективах помогает мой словарь фототерминов для начинающих.
На что смотреть при выборе, кроме матрицы?
Камера, которую неудобно держать, будет лежать дома. Поэтому перед покупкой стоит взять её в руки: в магазине, у друга, на прокате.
Проверьте:
- лежит ли камера в руке, дотягивается ли палец до колёс выдержки и диафрагмы;
- насколько понятно меню и можно ли вынести нужные настройки на кнопки;
- как работает автофокус по лицам и глазам, особенно в слабом свете. Почему он иногда промахивается, я объяснял в статье как работает автофокус;
- есть ли стабилизация в корпусе или в объективе;
- сколько кадров держит аккумулятор и нет ли проблем с зарядкой и запасными батареями.
Мелочи вроде откидного экрана или удобного ремня влияют на то, сколько вы будете снимать, а значит, и на то, как быстро будете расти.
Стоит ли переплачивать за мегапиксели и видео?
Для новичка — почти никогда. Двадцати с небольшим мегапикселей хватает для печати крупного формата и для любой публикации в интернете. Большее разрешение полезно для сильного кадрирования и коммерческой предметки, но оно же увеличивает размер файлов, требования к компьютеру и заметность шевелёнки: на плотной матрице любой смаз виден сильнее.
С видео похожая история. Если вы не собираетесь серьёзно снимать ролики, продвинутые видеофункции, высокие частоты кадров и профессиональные кодеки просто лягут мёртвым грузом в цену. А вот что действительно стоит денег для фото:
- надёжный автофокус по глазам, который не теряет человека;
- хороший электронный видоискатель, в котором видно экспозицию до спуска;
- стабилизация, позволяющая снимать с рук на длинной выдержке;
- вменяемый шум на средних ISO, то есть на тех значениях, на которых вы будете снимать вечером.
Маркетинг продаёт цифры в характеристиках. Фотографу нужны удобство и предсказуемость: камера, которая каждый раз делает то, чего вы ждёте.
Нужен ли полный кадр для портрета с размытым фоном?
Не обязательно. Размытие фона зависит от трёх вещей: светосилы объектива, фокусного расстояния и расстояния до фона. Полный кадр даёт небольшое преимущество при прочих равных, но человек у окна, снятый на кроп с фиксом 50 мм на открытой диафрагме, тоже получится с мягким фоном.
Чтобы усилить размытие на любой системе:
- отведите героя подальше от стены или деревьев;
- подойдите ближе к человеку и используйте более длинный фокус;
- откройте диафрагму до f/2 или f/1.8, если объектив позволяет;
- ищите фон с мелкими светлыми точками: листва, огни, блики.
Полный кадр со светосильным портретником действительно даёт тот самый «объёмный» вид, но это шаг для тех, кто уже понял, что портрет — его жанр.
Сколько денег закладывать на первую камеру?
Точные цены меняются слишком быстро, поэтому дам только ориентиры, и их стоит проверять на момент покупки. По моим наблюдениям, б/у кроп с китовым объективом обычно обходится в сумму, сопоставимую со средней месячной зарплатой или меньше. Светосильный фикс на вторичном рынке стоит заметно дешевле камеры. Полный кадр, даже б/у, как правило, начинается с суммы в несколько раз большей, и к нему нужны более дорогие объективы.
Разумный порядок трат для новичка:
- сначала телефон и практика, пока не появятся конкретные ограничения;
- затем б/у кроп с китом и запасной аккумулятор;
- потом светосильный фикс;
- и только после этого, если упираетесь в слабый свет и размытие, полный кадр.
Деньги на обучение и разбор кадров обычно окупаются быстрее, чем апгрейд техники.
Частые вопросы
Можно ли сразу купить полный кадр, чтобы потом не менять?
Можно, если бюджет позволяет и вы уверены, что будете снимать регулярно. Но для обучения это не обязательно: экспозиция, свет и композиция одинаковы на любой матрице, а сэкономленные деньги лучше вложить в объектив.
Зеркалка или беззеркалка для новичка?
Сегодня большинство производителей развивают беззеркальные системы, поэтому для новых покупок логичнее смотреть на них. Б/у зеркалка тоже рабочий вариант, особенно если она достаётся недорого вместе с объективами.
Стоит ли брать камеру с несколькими объективами в комплекте?
Только если эти объективы вам действительно нужны. Чаще выгоднее взять корпус с одним универсальным зумом и докупить один светосильный фикс под свою задачу.
Когда пора менять телефон на камеру?
Когда вы регулярно упираетесь в его пределы: шум в темноте, смаз движущихся людей, невозможность управлять глубиной резкости. Если таких ситуаций нет, телефон ещё не исчерпан.
Если хотите подобрать технику под свои задачи и сразу научиться ей пользоваться, приходите на занятие: записаться на обучение фотографии.
