Ошибки начинающих фотографов: 8 промахов и как их закрыть

Давайте сегодня обсудим тему ошибок начинающих фотографов. Я как фотокор со стажем считаю её интересной: почти все промахи новичков одинаковые, и почти все закрываются привычками, а не покупкой новой камеры. Если коротко, кадр чаще всего портят восемь вещей: заваленный горизонт, вспышка в лоб, мусорный фон за героем, шевелёнка на длинной выдержке, съёмка с высоты собственного роста, плохое время для света, отсутствие отбора и съёмка только в автомате и JPEG. Ниже разберу каждую ошибку и скажу, что конкретно сделать, чтобы она ушла.

Почему заваленный горизонт сразу выдаёт новичка?

Глаз зрителя первым делом цепляется за линии, которые в жизни горизонтальны: море, крыши, край стола. Если линия ушла на два-три градуса, кадр кажется случайным, даже если всё остальное сделано хорошо. Зритель не всегда может объяснить, что не так, но чувствует, что снимок «падает».

Причина простая: новичок смотрит на объект, а не на края кадра. Особенно часто горизонт заваливают на воде, на набережных и в горах, где нет вертикалей для опоры.

Как закрыть:

• включите сетку в видоискателе или на экране и электронный уровень, он есть почти в любой современной камере и в телефоне;
• перед спуском затвора проведите глазами по краям кадра, а не только по центру;
• если всё же завалили, выровняйте в редакторе инструментом поворота, но помните, что при этом срезаются края, поэтому оставляйте запас по полям.

С вертикалями похожая история. Если снимать здание снизу, стены сходятся к верху, и дом будто заваливается назад. Иногда это работает как приём, но чаще выглядит небрежно. Отойдите дальше, поднимите камеру до уровня середины фасада или исправьте перспективу в редакторе, оставив запас по краям кадра.

Отдельный случай — когда наклон нужен намеренно, для динамики. Тогда он должен быть заметным, градусов пятнадцать и больше. Лёгкий наклон в три градуса читается не как приём, а как ошибка.

Чем плоха встроенная вспышка в лоб?

Встроенная вспышка или вспышка телефона светит с той же точки, откуда смотрит объектив. Свет падает на лицо прямо, теней нет, объём пропадает. Кожа блестит, глаза краснеют, а фон за человеком проваливается в черноту, потому что вспышка до него не добивает. В сумерках на улице это особенно заметно: лицо белое, вокруг темнота, атмосфера вечера исчезла.

Как закрыть:

• сначала попробуйте обойтись без вспышки: поднимите ISO, откройте диафрагму, найдите витрину или фонарь и поставьте человека к ним вполоборота;
• если вспышка нужна, уведите её с оси объектива: накамерную вспышку разверните в потолок или в стену, это даёт мягкий отражённый свет;
• в сумерках используйте длинную выдержку вместе со вспышкой, режим синхронизации на медленной выдержке: вспышка прорисует лицо, а фон успеет набрать свет.

Если отражать некуда, помогает даже простой рассеиватель или лист белой бумаги перед вспышкой, а ещё — снижение её мощности на одну-две ступени. Лицо должно быть чуть светлее фона, а не в разы. Посмотрите на экран после первого кадра: если за человеком чёрная дыра, а сам он похож на привидение, значит, вспышка работает одна, без поддержки окружающего света.

Правило, которое я повторяю на занятиях: вспышка должна дополнять существующий свет, а не заменять его.

Почему фон за спиной героя портит портрет?

Новичок видит человека и не видит, что у него за спиной. Потом на снимке из головы растёт фонарный столб, из уха торчит ветка, а через шею проходит линия горизонта. В жизни мозг отделяет человека от фона по объёму и движению, а на плоской фотографии всё склеивается в одну картинку.

Как закрыть:

• прежде чем снимать, сделайте паузу и посмотрите только на фон, без героя;
• сдвиньтесь на шаг влево или вправо: часто этого хватает, чтобы столб ушёл из-за головы;
• отведите человека дальше от стены или деревьев и откройте диафрагму, тогда фон размоется;
• ищите простые фоны: однотонная стена, небо, листва в тени, тёмный проём двери.

Отдельно проверяйте яркие пятна. Белая машина, вывеска или кусок неба в просвете листвы тянут взгляд сильнее, чем лицо героя. Иногда достаточно чуть изменить угол, чтобы яркое пятно ушло за плечо человека или за край кадра.

Хороший фон редко находится сам. Его выбирают так же осознанно, как свет.

Откуда берётся шевелёнка и как её убрать?

Шевелёнка — это смаз от движения камеры во время экспозиции. Её часто путают с промахом фокуса, но признаки разные: при промахе фокуса что-то в кадре резкое, просто не то, что нужно; при шевелёнке смазано всё, и контуры двоятся в одну сторону. Про то, как камера наводится и почему она иногда промахивается, я подробно писал в статье как работает автофокус.

Главная причина шевелёнки — слишком длинная выдержка для съёмки с рук. Классическое правило из фотографической литературы: выдержка должна быть не длиннее единицы, делённой на фокусное расстояние. На 35 мм это примерно 1/40 секунды, на 85 мм — уже 1/100. На кропнутой матрице берите запас, а стабилизатор даёт ещё несколько ступеней, но только против дрожания рук, не против движения человека.

Был у меня опыт, когда на вечерней пресс-конференции в плохо освещённом зале я снимал на 1/15, надеясь на стабилизатор. Спикер жестикулировал, и половина кадров ушла в брак: камера стояла ровно, а руки человека смазались. После этого я поставил себе нижнюю границу выдержки для людей в движении и поднимаю ISO, не дожидаясь, пока свет совсем уйдёт.

Как закрыть:

• в режиме приоритета диафрагмы задайте в настройках авто-ISO минимальную выдержку, например 1/125 для людей;
• не бойтесь шума: шум убирается в обработке, смаз — нет;
• держите камеру двумя руками, локти прижаты к корпусу, спуск плавный, на выдохе;
• в темноте опирайтесь на стену, перила или ставьте камеру на штатив.

Почему кадры с высоты своего роста выглядят скучно?

Большинство людей снимает стоя, с уровня глаз взрослого человека. Мы и так видим мир с этой точки каждый день, поэтому такие снимки выглядят привычно и плоско. Особенно это бьёт по детям и животным: снятые сверху, они кажутся маленькими, придавленными к земле, а лица уходят в ракурс макушки.

Как закрыть:

• опуститесь на уровень глаз героя: присядьте, встаньте на колено, иногда лягте;
• попробуйте нижнюю точку для архитектуры и верхнюю для схем и раскладок на столе;
• работайте ногами, а не зумом: подойти ближе и приблизить зумом — разные кадры, у них разная перспектива и разное ощущение присутствия.

Простое упражнение: каждый сюжет снимайте минимум с трёх точек — сверху, с уровня глаз и снизу. Через неделю вы начнёте видеть удачный ракурс раньше, чем поднимете камеру.

Почему важно, в какое время суток снимать?

Новичок выходит снимать тогда, когда у него есть время, обычно в полдень. Высокое солнце даёт жёсткие тени под глазами и носом, пересвеченное небо и плоские пейзажи. Тот же парк, снятый за час до заката, выглядит совсем иначе: свет низкий и тёплый, тени длинные, появляется объём и настроение.

Как закрыть:

• планируйте пейзажи и уличную съёмку на утренние часы и на последний час перед закатом;
• в полдень уходите в тень зданий и деревьев, там свет мягче;
• следите за светлыми участками: если небо или окно выбивается в белое, уменьшите экспозицию, а тени вытяните в обработке. Как это делать без потерь, я разбирал в статье как убрать пересвет на фотографии.

Свет определяет кадр сильнее, чем техника. Хорошая камера в плохом свете проигрывает телефону в хорошем.

Зачем отбирать кадры, если память не кончается?

Цифровая съёмка приучила снимать очередями и ничего не удалять. В итоге после прогулки остаётся пятьсот кадров, из них сорок почти одинаковых. Человек показывает друзьям всё подряд, и сильные кадры тонут среди слабых. Хуже того, автор сам перестаёт понимать, что у него получается, а что нет.

Как закрыть:

• после каждой съёмки делайте отбор в два прохода: сначала отметьте всё, что технически годно, затем из годного оставьте лучшее;
• из серии похожих кадров оставляйте один, самый точный по моменту и резкости;
• показывайте людям не больше десяти снимков с одной съёмки;
• раз в месяц распечатайте лучшие кадры и разложите на столе: на бумаге слабые снимки видны сразу.

В редакции фоторедактор из сотни кадров берёт один-два. Этот навык полезен любому фотографу: умение отказаться от лишнего и есть половина стиля.

Почему съёмка только в автомате и JPEG тормозит рост?

Автоматический режим принимает решения за вас: камера выбирает выдержку, диафрагму и ISO по среднему сюжету. В простых условиях это работает, но в сложном свете автомат ошибается, и вы не понимаете почему. А JPEG при этом сразу «запекает» баланс белого и контраст, оставляя мало запаса на исправление.

Как закрыть:

• перейдите в приоритет диафрагмы: вы управляете глубиной резкости, камера подбирает выдержку, и вы видите, как одно влияет на другое;
• включите RAW или RAW плюс JPEG, чтобы спасать трудные кадры в обработке;
• выучите базовые термины, без них сложно читать даже меню камеры. Для этого у меня есть словарь фототерминов для начинающих.

Полностью ручной режим не обязателен с первого дня. Достаточно перестать полностью доверять автомату и начать понимать, почему камера выбрала именно эти настройки.

Как закрывать ошибки по одной, а не все сразу?

Самая частая ошибка поверх всех перечисленных — пытаться исправить всё за одну съёмку. Голова перегружается, и в итоге не получается ничего. Работает другой подход: одна ошибка на одну неделю.

• неделя первая: горизонт и края кадра;
• неделя вторая: фон за героем и точка съёмки;
• неделя третья: выдержка и шевелёнка;
• неделя четвёртая: свет и отбор.

Если нужен готовый порядок занятий, посмотрите мой план обучения фотографии на 30 дней. А если вы ещё выбираете технику, загляните в статью какая камера нужна новичку: там я разбираю, что даёт каждая система и когда менять камеру действительно имеет смысл.

Частые вопросы

Какая ошибка начинающих фотографов самая распространённая?

Заваленный горизонт и мусорный фон. Обе ошибки возникают из-за того, что новичок смотрит только на главный объект и не проверяет края кадра и пространство за героем.

Поможет ли новая камера избавиться от ошибок?

Почти нет. Новая камера немного помогает с шумом и фокусом, но горизонт, фон, точку съёмки, свет и отбор она за вас не выберет. Это навыки, а не характеристики техники.

Как понять, шевелёнка на снимке или промах фокуса?

Увеличьте кадр до 100 процентов. Если что-то резкое есть, но не там, где нужно, — это фокус. Если смазано всё и контуры двоятся в одну сторону — это шевелёнка, и нужно укорачивать выдержку.

Сколько кадров оставлять после съёмки?

Ориентируйтесь на пять-десять процентов от отснятого для себя и на десять лучших снимков для показа другим. Остальное можно хранить в архиве, но не показывать.

Если хотите, чтобы кто-то посмотрел именно ваши кадры и показал, какие ошибки мешают больше всего, приходите на занятие: записаться на обучение фотографии.